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Oct 22, 2023

Échec de la semaine : la mise à niveau du Metal Hot End

Mon fils Patrick a fait remarquer à plusieurs reprises que je n’aime pas l’impression 3D. Cela peut paraître étrange, car j'ai construit une imprimante en 2012 et depuis, j'en ai construit beaucoup et j'ai

Mon fils Patrick a fait remarquer à plusieurs reprises que je n’aime pas l’impression 3D. Cela peut paraître étrange, car j'ai construit une imprimante en 2012 et depuis, j'en ai construit beaucoup et j'en ai actuellement au moins trois dans mon laboratoire. Mais Patrick a réalisé à juste titre que je n’aime pas vraiment imprimer les choses dont j’ai besoin. Ce que j'aime, c'est construire, réparer et, plus important encore, améliorer les imprimantes elles-mêmes. Si vous lisez Hackaday, vous savez probablement ce que c'est. C'est l'histoire d'une mise à niveau qui a mal tourné, même si la fin est assez heureuse. Si vous avez déjà pensé à passer d'un hotend traditionnel à un hotend entièrement métallique, vous voudrez peut-être m'écouter et je pourrai peut-être vous éviter quelques ennuis.

Il y a quelques années, j'ai acheté un Anet A8 à un prix très bas. En ce qui concerne les imprimantes, c'est suffisant. Pas mal, mais pas étonnant. Mais c'est une imprimante amusante car il faut vraiment travailler dessus pour renforcer le cadre en acrylique et corriger d'autres défauts. J'ai joyeusement amélioré l'imprimante sur une période de temps relativement courte et j'ai également acheté un tas d'aluminium extrudé pour reconstruire le cadre selon les plans AM8 que vous pouvez trouver sur Thingiverse.

Mais la vie arrive, et cette boîte d’extrusions est restée sur les étagères pendant quelques années. À la recherche d’un projet pandémique, j’ai décidé qu’il était temps de franchir le pas et les résultats ont été excellents. Le fait d’avoir un cadre métallique solide sur l’imprimante en a vraiment fait une imprimante de classe mondiale. Sauf pour une chose.

L'extrudeuse de l'A8 – en fait, l'ensemble de l'assemblage X – ne change pas vraiment sur la version AM8. J'avais apporté quelques modifications très simples à l'extrudeuse, mais c'était principalement du stock et c'était pénible. L'extrudeuse est un moteur pas à pas NEMA17 dans un cadre métallique en forme de U avec une extrudeuse conventionnelle boulonnée. Un ventilateur recouvre totalement l'extrudeuse et les vis à rupture de chaleur jusqu'au fond, suivis du bloc thermique et de la buse.

J'avais déjà déplacé le ventilateur pour y accéder, ce que font la plupart des utilisateurs d'A8. Cependant, la chose était difficile à charger et avec le refroidissement pas si bon pendant la pause thermique, les bourrages étaient raisonnablement courants, sinon aussi fréquents qu'on pourrait s'y attendre. Cependant, éliminer les bourrages était assez pénible.

Je savais depuis longtemps que je voulais mettre quelque chose de mieux en place et j'avais quelques hotends E3D V6 contrefaits qui traînaient. Comme les extrusions, ils sont stockés depuis quelques années. J'ai imprimé une monture et cela fonctionne très bien. Une fois que cela a fonctionné, j'ai redessiné le support, mis une extrudeuse clone Titan et l'ai alimenté avec un tube Bowden.

C'était super! Facile à charger, rarement coincé et les éventuels bouchons étaient simples à réparer. Il est temps d'arrêter ça, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. J'ai dû faire juste un changement supplémentaire.

Si vous n'avez jamais démonté une extrémité chaude auparavant, le principe général est que le plastique entre dans un dissipateur thermique. Ensuite, il traverse un petit tube appelé coupure thermique ou gorge. Ce tube tente d'isoler la partie chaude de la partie chaude du filament qui se dirige vers la buse. L'extrémité de la coupure thermique bute contre la buse à l'intérieur du bloc thermique qui est un bloc métallique qui maintient l'élément chauffant et la thermistance. Idéalement, le filament fond juste avant de quitter la coupure thermique et d'entrer dans la buse.

La coupure thermique normale contient du PTFE à l'intérieur qui maintient le filament sur la bonne voie même s'il devient un peu mou. Cependant, à des températures supérieures à 250 °C, le tube en PTFE peut se briser, de sorte qu'il provoque également des coupures de chaleur uniquement à partir du métal. Un coupe-chaleur métallique normal sera en acier inoxydable très fin, mais vous pouvez également en obtenir en titane ou même en utilisant deux métaux différents. La vidéo ci-dessous montre un joli guide d'assemblage pour deux types courants de hotends.

Alors, évidemment, un hotend entièrement métallique serait mieux, non ? Peut être pas. Cela dépend de ce que vous essayez de faire. Même si un hotend entièrement métallique vous permet d'augmenter la température, ils ont leurs propres problèmes. Premièrement, certains plastiques veulent vraiment adhérer au métal. Ceci est particulièrement problématique pour effectuer des rétractations. Deuxièmement, si la chaleur remonte jusqu'à la coupure thermique, celle-ci peut fondre prématurément, ce qui peut également provoquer un bourrage et une sous-extrusion.